Французский поэт Шарль Бодлер писал: «Моя душа путешествует по духам, как души других людей - по музыке». Действительно, словарь парфюмера нередко включает в себя заимствования из терминологии композитора: запах может звучать или играть, у него есть мелодия. Духи, как песня, состоят из отдельных нот, сочетание которых называется аккордом.

Верхняя нота (варианты названий - начальная, головная) определяет наше первое впечатление от встречи с новым ароматом. Если продолжать музыкальную аналогию, то это что-то вроде увертюры. Несмотря на то, что жизнь верхней ноты коротка (через 15 минут летучие компоненты уже испаряются), создатели духов возлагают на нее очень важную задачу: заинтересовать, увлечь, очаровать клиента. Чаще всего для этого используются свежие цитрусовые отдушки (лимон, цитрон, бергамот, апельсин).

Средняя нота (варианты названий - серединная, сердечная, серединная) гораздо более стойкая. Ее можно почувствовать спустя 10-20 минут после того, как вы нанесли духи на тело. В течение часа-двух запах средней ноты ощутим наилучшим образом, а затем интенсивность начинает постепенно ослабевать. Как правило, здесь применяются цветочные, древесные или пряные компоненты.

Нижняя нота (варианты названий - базовая, фоновая, конечная, основная) держится 10-15 часов, а иногда и дольше. Это - «финал» душистой оперы. Именно этот аромат остается на одежде и волосах, когда испаряется средняя составляющая духов. Нижнюю ноту создают при помощи труднолетучих компонентов, таких как сандаловое дерево, мускус, пачули, ваниль.

Важный практический вывод из этих теоретических выкладок заключается в том, что при покупке новых духов или туалетной воды необходимо подождать как минимум пару часов, до появления последней ноты. Сегодняшний парфюмерный рынок отличается невероятным разнообразием: при производстве духов задействуются подчас несколько сотен ароматных компонентов. Как же ориентироваться в этом изобилии? Для этого существуют классификации запахов. Правда, их тоже немало.

Один из самых первых рубрикаторов создал в 1756 году зоолог Карл Линней, разделивший все запахи на семь классов. В дальнейшем этой проблемой занимались многие ученые, однако к единому мнению они так и не пришли. И все же знакомство с некоторыми наиболее популярными парфюмерными классификациями может оказаться весьма и весьма полезным при выборе духов. Начнем с классификации французского парфюмерного комитета (le Comite francais du parfum), предложенной в 1990 году. Согласно ей, все ароматы подразделяются на шесть групп.

А. Гесперидные

В. Цветочные

С. Папоротниковые

D. Шипровые

Е. Древесные

F. Амбровые

G. Кожаные

Естественно, каждая группа делится на несколько ( 3 - 7 ) подгрупп. Например, среди шипровых ароматов французские парфюмеры различают

1. Чисто шипровые
(пример - Pour Monsieur от Chanel)

2. Шипрово-цветочные
(пример - Chromatics от Aramis; Salvador Dali от Salvador Dali)

3. Шипрово-цветочно-альдегидные
(пример - Memoire Cherie от Elisabeth Arden; Knowing от Estee Lauder; Diva от Ungaro)

4. Шипрово-фруктовые
(пример - Cristalle от Chanel; Y от Yves Saint-Laurent; Choc от Pierre Cardin)

5. Шипрово-зеленые
(пример - Givenchy III от Givenchy; Miss Dior от Christian Dior; Polo от Ralph Lauren)

6. Шипрово-ароматические (пример - Jules от Christian Dior; Lapidus Homme от Ted Lapidus; Kouros Eau de Sport от Yves Saint Laurent)

7. Шипрово-кожаные
(пример - Sous le Vent от Guerlain; Aramis Original от Aramis; Sikkim от Lancome)

Более упрощенной классификацией пользуются немецкие парфюмеры. Они выделяют только четыре ароматических типа: шипровый, папоротниковый, цветочный и восточный. Затем каждый тип подразделяется на две группы, а каждая группа, в свою очередь, на подгруппы. Если мы останемся в рамках шипровых запахов, то, согласно немецкой рубрикации, они делятся на животно-шипровую и цветочно-шипровую группы (напомню, кстати, что под «животными» ароматами в парфюмерии понимается вовсе не запах козла или скунса, а очень теплые, эротичные амбровые и мускусные компоненты животного происхождения). Несмотря на незначительные расхождения этих двух классификаций, они созданы по одному и тому же принципу преобладания в духах того или иного компонента.

Такой подход, при всей его простоте и логичности, имеет и существенный недостаток: время от времени появляются совершенно новые ароматы, которые не вписываются ни в одну из групп. Например, сейчас парфюмеры многих стран ломают голову над тем, куда бы «втиснуть» морские ароматы. Немцы предложили разместить их между фруктово-цветочными и зелено-папоротниковыми нотами, но это, конечно, временное решение. Психологи классифицируют духи с совершенно другой точки зрения: их интересует эффект, который запах оказывает на сознание. Вероятно, потенциальным покупателям такая система покажется более привлекательной и полезной. Действительно, ну какая нам разница, из чего сделаны духи, ведь главное - они должны помочь нам произвести впечатление!..

Один из вариантов такой классификации предлагает доктор C. Йеллинек. Он выделяет четыре грани женской природы: изысканность, спортивность, естественность и соблазнительность. A духи, по его мнению, можно распределить по двум шкалам:

«Тепло - холод» и «Романтика - независисимость».

Например, в романтической группе прохладные ароматы (Eau de Givenchy от Givenchy, Calyx от Presctiptives) больше подходят женщинам, которые ценят гармонию с природой, а теплые (Noa Noa от Otto Kern, Tendre Poison от Dior) - обольстительницам. Что касается классических духов (Rive Gauche от Yves Saint-Laurent, Chanel N 5 от Chanel), то они находятся в центре таблицы С. Йеллинека и, по его мнению, годятся на все случаи жизни (а вот с этим можно не согласиться). Пожалуй, для современной женщины наиболее актуальна такая классификация ароматов, которая учитывала бы не только особенности ее внешности, но и характер, темперамент и... профессию. Согласитесь, что девушка, которая работает воспитательницей в детском саду, должна пахнуть иначе, чем ее сестра-близнец, выступающая в ночном клубе! Но об этом мы подробнее поговорим в следующий раз.